On m’a longtemps répété qu’un poireau était impossible en bac, parce que ses racines descendent à plus d’un demi-mètre. Un bac de quarante centimètres rempli en septembre, planté de vingt-quatre pieds, m’a donné cet hiver-là des fûts de dix-huit centimètres de blanc pour un peu plus de deux centimètres de diamètre. Ce n’est pas un poireau de concours, c’est un poireau de soupe, et il en faut deux là où un poireau de maraîcher suffirait.
La profondeur n’est donc pas la contrainte que l’on croit. Le poireau explore volontiers un demi-mètre quand on le lui offre, mais il se contente de quarante centimètres en produisant un fût plus étroit. Ce qui limite vraiment le résultat en ville, c’est la date de plantation, la densité et le blanchiment.
Un bac de poireaux occupe la place cinq à sept mois, de la plantation d’été à la dernière récolte de mars. C’est long pour un balcon. En échange, c’est le seul légume qui reste debout et récoltable pendant les trois mois où tout le reste est arrêté.
Ce qu’un poireau réclame vraiment
| Paramètre | Optimum | Minimum praticable en ville | Effet du minimum |
|---|---|---|---|
| Profondeur de substrat | 50 à 60 cm | 35 à 40 cm | fût plus court et plus fin |
| Espacement | 15 cm | 10 à 12 cm | diamètre réduit, rendement au bac supérieur |
| Durée de culture | 5 à 7 mois | 4 mois avec une variété précoce | récolte en primeur, pas d’hivernage |
| Exposition | plein soleil | 4 h de soleil direct | croissance ralentie d’un tiers environ |
| Blanc obtenu | 25 cm | 15 à 18 cm | moins de partie tendre par pied |
Aucune de ces contraintes n’est éliminatoire. Elles se compensent : douze centimètres d’espacement au lieu de quinze donnent des poireaux plus fins, mais quarante pieds dans le bac au lieu de vingt-huit, et davantage de poids total. Sur un balcon, c’est ce dernier chiffre qui compte.
Un poireau en pot n’a pas besoin d’un mètre de terre
Le système racinaire du poireau est fasciculé et superficiel dans sa majorité : l’essentiel de l’absorption se fait dans les trente premiers centimètres. Les racines profondes servent à l’ancrage et aux périodes sèches, deux fonctions dont un bac arrosé régulièrement se passe.
Ce qui rend un poireau en pot possible, c’est donc moins la hauteur que le volume total et la régularité de l’eau. Comptez trois à quatre litres de substrat par pied. Un bac de quatre-vingts litres accueille confortablement vingt à vingt-quatre plants, un seau de trente litres en accueille sept ou huit.
Le contenant idéal est plus large que haut. Une jardinière longue de cinquante centimètres de profondeur intérieure et de vingt-cinq de largeur donne de meilleurs résultats qu’un pot rond de même volume, parce qu’elle permet de butter sur toute la longueur d’un rang. Les sacs de culture en géotextile conviennent aussi, avec un bémol : leurs parois souples supportent mal le buttage successif et il faut les caler contre un mur.
Acheter des plants ou semer soi-même
Un plant de poireau vendu en botte coûte quelques centimes. Le semis coûte moins cher encore, mais il immobilise une fenêtre pendant huit à dix semaines à une période où la place est chère, entre février et avril.
| Plants achetés | Semis maison | |
|---|---|---|
| Occupation avant plantation | aucune | 8 à 10 semaines en terrine |
| Choix variétal | deux ou trois variétés courantes | tout le catalogue |
| Risque sanitaire | plants parfois déjà porteurs | maîtrisé |
| Date de mise en place | imposée par le point de vente | choisie |
Le vrai argument du semis n’est pas l’économie, c’est la variété. Les bottes vendues en jardinerie mélangent souvent des variétés d’automne peu rustiques, récoltables jusqu’en décembre et pas au-delà. Pour tenir jusqu’en mars, il faut des variétés d’hiver à feuillage bleuté, du type Bleu de Solaise ou Monstrueux de Carentan, qu’on ne trouve pratiquement qu’en sachet.
Le semis de fin d’hiver, en terrine puis en godet
Le poireau se sème de février à avril, à un centimètre de profondeur, dans une terrine de dix centimètres de haut remplie d’un terreau fin. La levée demande une dizaine de jours entre quinze et vingt degrés. Semez clair, un centimètre entre les graines : un semis serré donne des plants filiformes qui ne rattrapent jamais leur retard.
Le plant est bon à planter quand il atteint la grosseur d’un crayon, soit six à huit millimètres au collet, et une vingtaine de centimètres de haut. Cela prend huit à dix semaines. Un plant plus fin reprend quand même, mais il produit un fût étroit ; un plant plus gros monte à graine au printemps suivant, ce qui arrive quand on plante trop tard des plants trop développés.
Pendant cette phase, sortez la terrine dès que les températures le permettent. Un plant élevé derrière une vitre chauffée s’étiole et se couche. Les contraintes de lumière propres aux étages restent le point faible de toute culture urbaine, et elles se sentent plus tôt sur un semis que sur un plant adulte, comme le rappellent les difficultés bien réelles du jardinage en ville.
Habiller les racines et le feuillage avant de planter
L’habillage consiste à raccourcir les racines à deux ou trois centimètres et le feuillage à quinze ou vingt centimètres, ciseaux ou sécateur en main, juste avant la mise en place. C’est un geste de maraîcher, transmis depuis longtemps, et qui n’a pas la même valeur sur ses deux volets.
Réduire le feuillage se justifie sans discussion : un plant arraché a perdu une partie de ses racines, il ne peut plus alimenter toute sa surface foliaire, et les feuilles entières se couchent et jaunissent. En coupant, on limite l’évaporation pendant les dix jours de reprise.
Couper les racines est plus discuté. L’argument classique veut que la section stimule l’émission de nouvelles racines. Sur mes bacs, j’ai planté deux séries la même semaine, l’une habillée des deux côtés, l’autre seulement au feuillage : je n’ai pas vu de différence de reprise, et j’ai vu une différence de temps de travail. J’habille aujourd’hui le feuillage systématiquement et les racines seulement quand elles sont trop longues pour entrer dans le trou.
Le plantoir, le trou de quinze centimètres, et l’eau à la place de la terre
La plantation du poireau ne ressemble à aucune autre. On ne creuse pas, on enfonce un plantoir, un manche de cuillère en bois ou un bâton de deux centimètres de diamètre à quinze centimètres de profondeur. On laisse tomber le plant au fond, jusqu’à ce que les feuilles affleurent la surface.
Puis on ne rebouche pas. On remplit le trou d’eau, deux fois, à l’arrosoir sans pomme. La terre s’effondre doucement autour des racines et les met en contact sans les tasser. Reboucher à la main crée une poche d’air sous le plant, ou au contraire un compactage qui bloque l’émission racinaire.
- Remplissez le bac, arrosez, laissez tasser deux jours, complétez au niveau voulu.
- Marquez les emplacements à douze centimètres, en quinconce sur deux ou trois rangs.
- Enfoncez le plantoir bien vertical, sur quinze centimètres.
- Glissez le plant habillé jusqu’au fond, sans forcer.
- Remplissez le trou d’eau, attendez qu’elle descende, recommencez.
- N’arrosez plus pendant trois ou quatre jours, sauf par temps très sec.
La profondeur du trou fait la longueur du blanc. Chaque centimètre gagné à la plantation est un centimètre de fût tendre en février, et c’est bien plus efficace que le buttage, qui viendra ensuite pour compléter.
Butter en trois fois, ou tricher avec un manchon
Le buttage consiste à remonter du substrat autour du fût pour le priver de lumière. En bac, on ne peut pas prélever la terre du rang voisin comme au jardin : il faut avoir prévu quatre à cinq centimètres de vide sous le bord au moment de la plantation, et ajouter du substrat neuf à chaque passage.
Trois passages espacés de trois semaines suffisent. Le premier a lieu un mois après la plantation, quand le plant est reparti franchement. À chaque fois, on remonte trois centimètres au maximum et on prend soin de ne pas laisser tomber de substrat au cœur des feuilles, où il provoque des taches et des pourritures.
La solution du manchon est plus propre en contenant. Un tube de carton, une bouteille plastique coupée aux deux bouts ou une feuille de papier fort enroulée et fixée par un élastique, glissés autour du fût sur dix centimètres, blanchissent aussi bien qu’un buttage sans alourdir le bac. Ces détournements d’objets domestiques rejoignent tout ce qu’on peut faire avec des matériaux récupérés au jardin, à condition de retirer les manchons plastiques avant l’hiver, où ils retiennent l’eau contre le fût.
L’arrosage d’un bac de poireaux, d’octobre à mars
Le poireau demande une humidité régulière et déteste les à-coups. Un fût qui subit une sécheresse puis un arrosage copieux se fend longitudinalement, et la fente devient une porte d’entrée pour les pourritures d’hiver.
Les besoins s’effondrent avec la saison. Sur mon bac de quatre-vingts litres exposé au sud, je compte environ trois litres tous les deux jours en septembre, un litre par semaine en novembre, et pratiquement rien de décembre à février, où la pluie et la faible évaporation suffisent. La vérification se fait au doigt, à cinq centimètres de profondeur, pas au calendrier.
Un point échappe souvent aux balcons couverts : un bac sous un auvent ou un balcon supérieur ne reçoit jamais la pluie. Il faut alors continuer d’arroser tout l’hiver, à petite dose, sous peine de retrouver des poireaux desséchés en février. Le sujet de la ressource en eau au jardin urbain se pose d’ailleurs toute l’année, et pas seulement l’été, comme le montre le dossier sur la gestion de l’eau dans les jardins urbains.
La teigne et la mineuse : le voile pose la vraie difficulté
Ce que l’on appelle communément le ver du poireau recouvre deux ravageurs distincts, aux dégâts voisins et aux calendriers différents. La teigne est un petit papillon dont la chenille creuse des galeries dans les feuilles puis descend dans le fût. La mineuse est une mouche dont les larves laissent des pupes brunes alignées dans le fût, souvent découvertes au couteau, en cuisine.
Les deux ont un vol de printemps et un vol d’automne. C’est le vol d’automne qui compte pour une plantation d’été, et il s’étale approximativement de la fin de l’été jusqu’aux premiers froids. Un plant attaqué à ce moment-là ne meurt pas toujours, mais il devient inutilisable : les galeries brunissent et la partie tendre est perdue.
Le voile anti-insectes règle les deux, à condition de respecter trois choses. La maille doit être très fine, car ces insectes sont petits. Il doit être posé le jour de la plantation et non après, sinon il enferme les pontes. Et il doit être tendu sur des arceaux, bords enterrés dans le substrat sur tout le pourtour, sans aucun passage. Le poireau n’ayant besoin d’aucun pollinisateur, le voile peut rester en place jusqu’à la récolte.
Complément utile : ne compostez jamais les feuilles atteintes sur place et n’installez pas deux années de suite un bac de poireaux au même endroit. Les pupes hivernent dans les débris et dans le substrat.
Rouille orange sur les feuilles : ce qui la déclenche
Des pustules orange vif qui tachent les doigts signalent la rouille, un champignon très courant sur l’ail, l’oignon et le poireau. Elle apparaît par temps doux et humide, surtout à l’automne, et elle est rarement mortelle : elle ampute le rendement sans détruire la culture.
Deux causes se retrouvent presque toujours. Un excès d’azote, apporté par un compost jeune ou un engrais riche, qui produit un feuillage tendre et sensible. Et une densité trop forte qui empêche le feuillage de sécher entre deux arrosages. En bac, la deuxième cause domine, parce qu’on serre pour rentabiliser la surface.
La réponse tient en trois gestes : couper et sortir les feuilles les plus atteintes, arroser au pied et jamais sur le feuillage, et arrêter tout apport azoté jusqu’au printemps. Les poireaux touchés se mangent normalement une fois les feuilles externes retirées.
Récolter de novembre à mars, un pied à la fois
Le poireau se conserve mieux en terre qu’ailleurs : le bac devient un garde-manger et l’on arrache à la demande, un ou deux pieds à la fois, en glissant une fourchette large sous la motte pour ne pas casser le fût.
La rusticité est réelle mais pas illimitée en contenant. Une variété d’hiver encaisse sans dommage des gelées franches en pleine terre. Dans un bac, le froid attaque par les parois et la motte peut geler en bloc, ce qui rend les fûts spongieux à la décongélation. Dès qu’une vague de froid durable est annoncée, emmaillotez le bac d’un vieux tapis, de feuilles sèches ou d’un carton, et couvrez le feuillage d’un voile d’hivernage.
Un poireau gelé sur pied ne doit pas être manipulé tant qu’il est pris : attendez le dégel avant de récolter, sinon les tissus éclatent. Sur les toitures et les balcons très exposés, le vent aggrave tout, et les protections doivent être arrimées, comme le rappellent les contraintes propres aux jardins installés sur les toits.
Quand les hampes montent, en avril
Au printemps de la deuxième année, le poireau fait ce pour quoi il est programmé : il monte. Une tige rigide apparaît au centre du fût, qui devient dur et fibreux autour d’elle. Le pied reste comestible en enlevant le cœur, mais la texture change et l’intérêt culinaire chute.
La bonne réponse est calendaire : videz le bac avant la mi-mars, ou acceptez de perdre la fin de la série. Les derniers pieds peuvent être arrachés en une fois et conservés au réfrigérateur une dizaine de jours, ou blanchis et congelés en rondelles.
Il existe un usage pour les montées : laissez deux pieds fleurir. L’ombelle sphérique attire un nombre étonnant d’insectes en mai, et si la variété est fixée, vous récupérez des graines noires en fin d’été. Le poireau étant pollinisé par les insectes, ce lot ne sera pas pur si un voisin cultive une autre variété, mais il lève très bien.
Questions fréquentes
Peut-on planter des poireaux en septembre ?
Oui, avec des plants bien développés et une variété d’hiver, pour une récolte de fin d’hiver plutôt que de décembre. La croissance s’arrête presque totalement de décembre à février et reprend en mars, donc les fûts restent fins. C’est une plantation de rattrapage, pas la fenêtre optimale, qui se situe entre juin et août.
Faut-il vraiment couper les feuilles à la plantation ?
Oui pour le feuillage, dont la réduction limite l’évaporation pendant la reprise. Coupez à une quinzaine de centimètres, en biseau, sans entamer le cœur. Pour les racines, l’utilité est moins nette et un simple raccourcissement des plus longues suffit.
Mes poireaux restent fins comme des crayons, pourquoi ?
Trois causes se cumulent souvent : une plantation trop tardive, un espacement inférieur à dix centimètres, et un substrat pauvre non complété en cours de saison. Un apport de compost mûr en surface à la fin de l’été, suivi d’un buttage, corrige une partie du retard.
Peut-on repiquer les poireaux perpétuels de la même manière ?
Le poireau perpétuel se multiplie par éclatement de touffe et non par semis, et il produit des fûts beaucoup plus fins, à usage d’aromate. La plantation profonde ne s’applique pas : on replante les caïeux à quelques centimètres seulement, en début d’automne.
Que faire du substrat après la récolte de mars ?
Videz-le entièrement, décompactez-le, retirez les racines et complétez d’un quart de compost mûr. Ne replantez pas d’ail, d’oignon ni d’échalote dans ce substrat la saison suivante : ces cultures partagent les mêmes ravageurs et la même rouille.
Le poireau est le légume qui rend le mieux le temps qu’on lui donne au moment de la plantation. Un trou de quinze centimètres, un plant lâché au fond et deux arrosoirs d’eau valent trois mois de soins ordinaires, et ce sont les cinq minutes qui décident de la longueur du blanc que vous couperez en février.